Наш автор Светлана Хлызова, преодолев пешком путь Камино длиной в несколько сотен километров по Испании и Португалии, делится своими мыслями и впечатлениями.

Сначала был Лев. Толстой. Со своими поисками смысла жизни, добра в себе и призывами преодолевать трудности, чтобы становиться лучше.

Л.Толстой: «Растут люди только испытаниями».

Потом был Паоло. Коэльо:

«Перемены происходят лишь тогда, когда мы идем против того, наперекор тому, к чему привыкли».

Потом были отчеты на одном из форумов самостоятельных путешественников и мечты. Люди, следуя дорогами средневековых пилигримов, идут  пешком по Европе в испанский город Сантьяго-де-Компостела, к мощам святого Иакова. И я хочу.

Так пазл и сложился: в очередной отпуск, как подарок к юбилею,  я не еду на пляж, я иду Камино. Примерно 260 км пешком.

Путей в Сантьяго много.  Одни выбирают самый длинный французский путь Камино (783 км) из Сен-Жан-Пье-де-Пор, как герой «Дневника мага» Коэльо. Другие отправляются из Англии, Португалии, разных испанских городов.

Для проверки крепости духа судьбой были посланы разнообразные напасти: отмены авиарейсов, возмущение начальства моим желанием взять отпуск сразу на 4 недели, неожиданное нездоровье и всеобщее окружающее неодобрение. Но, упертость – разновидность вечного двигателя.

«Если я буду совершать именно те поступки, которых ждут от меня люди, я попаду к ним в рабство». П.Коэльо (дальше по тексту также его мысли курсивом)

 О пути Камино

Не буду пересказывать историю о чудесном обретении мощей Св. Иакова в местечке Компостела – есть статья, в которой я кратко рассказала об этой истории и о тонкостях организации прохождения Камино.

Мой путь

Как любитель воды, всего сырого и морского я выбрала Португальский прибрежный путь – Caminho da Costa. Он начинается в Лиссабоне и дальше тянется вдоль Атлантики сначала по Португалии, потом по Испании. Есть несколько ответвлений, по разным городам. Я двигалась почти до испанской границы по набережным у океана, потом в Каминье свернула на центральный путь – через Валенсу, Тую, Кальдас-де-Рейс и Падрон.

Первое знакомство с Португалией в солнечном и мягком Лиссабоне

Блестит, отражая лучи, мелкая брусчатка на улицах, желтый туристический трамвайчик носится с бешеной скоростью вверх и вниз по городским холмам. А в нем карманник, неудачно попытавшийся вытащить кошелек у немецкого господина. Переполох. Летящие по салону трамвая купюры.

Вот и первое чудо в стиле Коэльо: этот дед на набережной умудряется делать колонны из камней без всяких скрепляющих штук. Народ, прогуливаясь, надолго тормозит возле его «мастерской». Камни и впрямь удерживаются на ребрах неведомой силой.

27 августа. Вечерний перелет в Порто компанией ТАР, которая возит пассажиров по цене автобуса, да и отправляет рейсы каждые полчаса: опоздал на один, полетишь на другом.

28 августа. Знакомство с Порту. Здесь нет слов. Только фото.

В кафедральном соборе Порто покупаю креденсиаль. Это мой паспорт на пути Камино:  в нем надо ставить по две печати ежедневно, по нему пускают в альберге. Печати по пути не проблема – штамп с удовольствием сделают в баре у дороги, альберге, на заправке. В некоторых соборах печать просто лежит внутри у входа вместе с журналом.

Ставишь сам печать и записываешь, что ты здесь был. Потом в Сантьяго-де- Компостела по креденсиалю выдают компостелу.

29 августа. Старт в пригороде Порто – симпатичной Санта-Кларе, пропитанной запахом водорослей, цветущей и неторопливой.

В городе рыбаков женщины  ремонтируют сети, плетут кружева и ждут своих мужей с моря.

Но кораблик с мужичонкой утащила русалка. Держит крепко, не выпустит. Все, прощай, жена.

От Санта-Клары до Повоа-де-Варзим тянутся песчаные пляжи. Вот она, встреча с океаном.

Но в воду не тянет – ветер, и мелкая водяная взвесь в воздухе. В ветровке жарко, в футболке холодно. По удобным велодорожкам идти одно удовольствие. Народ бегает, шагает, катается на великах, самокатах, роликах. Мелкий дождик им нипочем. Ну и мне тоже.

На подходе к Повоа-де-Варзим дождь совсем разошелся. Это был первый и последний дождливый день из 3 недель. Пройдено около 20 км.

В городе Повоа-де-Варзим идеальный альберге (приют для пилигримов): в центре, новенький, чистота везде. За донативо (обычно оставляют 5 евро, никто не следит) дают одноразовую простынь, наволочку, одеяло. В душе гель и шампунь, на кухне – все оборудование для приготовления еды, есть сушка для вещей. Комнаты на 4-х. Я впервые сплю в таком «номере». Мне нравится. Не мешает ни смех за стеной, ни храп соседей.

«Так что же такое успех? Это возможность каждый вечер ложиться спать с миром в душе».

Утром выхожу на рассвете. Что странно, меня никто не обгоняет, видимо, есть варианты Пути рядом. Маршрут вдоль океана хорош для мыслей: бывает, часами не встречаешь ни одного пилигрима. Ближе к Сантьяго, на центральном Пути, почти всегда впереди чья-то спина. А здесь ты наедине с миром.

30 августа. Следующий этап – из Повоа-де-Варзим в Эшпозенде я разбиваю на два: ноги отказываются тащить меня после 20 км, и я останавливаюсь в деревне Фао, не дойдя 7 км до Эшпозенде.

Спасительный указатель:

В Фао отличный отель дешевой португальской сети прямо рядом с церковью. За 10 евро место с идеальной постелью в 4-х местном номере, завтрак и вот чудо – чистый бассейн.

Ноги болят нестерпимо и, наверное, я мешаю канадской соседке своими стонами. Но бассейн вечером, португальское «Вино Верде»,  разогревающий гель на ступни на ночь, и утром ноги как новенькие.

Утренний вид из окна бесплатен.

31 августа. В этот день я прохожу меньше – до альберге после Эшпозенде всего километров 9. Есть цель – сохранить силы, чтобы прийти на пляж и искупаться в океане. Идти через курортный  городок приятно – мягкие велодорожки на набережной, прекрасные виды.

В альберге полно хромающих и стонущих. После душа все дружно лечат мозоли. Дают друг другу советы. Одна коммуна, вне зависимости от возраста, пола, национальности.

Я тороплюсь на пляж, пока не зашло солнце. Широкие дюны, шум прибоя и ледяной ветер. Португальцы загорают, спрятавшись за заборчиками.

Здесь зонтики не от солнца, а от ветра. Купают детей. Температура воды градусов 15 и сильные волны. Виды и ощущение  океанской мощи насыщают энергией.

Вечером обнаруживается, что на соседней кровати разместилась русская девочка. Одна из 3-х, встреченных на Камино. Она уже прошла несколькими путями. Утром все выходят затемно, освободить место ночлега нужно до 8.

1 сентября. В Виана-ду-Каштелу я шла с 7 утра до 7 вечера, с тремя небольшими перерывами на кофе и пиво. Дошла. Альберге занят. Предлагают матрас в церкви. Но забронировала на Букинге отель. 55 евро – самый дорогой в моем путешествии. Зато опять с бассейном и шикарной кроватью. Опять везет с видом из окна.

На следующий день очень не хочется выходить рано. И совсем не хочется выходить после шикарного завтрака. И лень строит планы – дойду до ближайшей ж/д станции и доеду до следующего города ­– Каминья. Идти  все 27 км я точно не планировала.

Дорожка вела вдоль океана, мимо пляжей.

Потом через городки, потом эвкалиптовый лес, сосновый лес. Вверх и вниз, вверх и вниз.

Солнце светит, народ с рюкзаками обгоняет и желает «Бон Камино». Широко улыбаются, видя рюкзак с символом пути – ракушкой, и встречные португальцы, тоже желают счастливого пути. Шла я долго, тяжело, плохие слова о собственной дурости вытяснялись из головы только во время небольших кофе-пауз в придорожных барах.

Приятный ланч в кафе на берегу океана. 10 евро.

Нюанс: везде в Португалии можно пользоваться туалетами кафе, ресторанов, без стеснения и бесплатно, даже ничего не заказывая в них.

Так и добрела до Каминьи с мыслью, что я дура, что опять потащилась так далеко, что завтра я точно проеду один этап на поезде. Силы остались только упасть. Упасть получилось в альберге за 12 евро, более дешевые уже были заняты. Рядом упал американский пенсионер Джо. Это его ноги в кадре.

Отдохнув, иду посмотреть центр города. Каминья красива, тиха. Сюда приезжают отдохнуть португальцы.

Вечером туристы рассаживаются за столиками ресторанов на площадях. Оказываются, есть люди, которые не идут Камино. Не спешат. И не хромают. Приоделись и просто вышли прогуляться вечером.

Как ориентируются на маршруте

Все маршруты размечены муниципалитетами и «друзьями Камино» желтыми стрелками и желтыми ракушками. Есть еще синие стрелки. Они ведут в Фатиму, городок с другой христианской святыней.

Стрелки располагаются везде – на заборах, столбах, домах, прямо на асфальте.

Квест: найди  на фото желтую стрелку:

Дальше, в Испании на каменных столбиках со стрелками указаны километры, оставшиеся до Сантьяго. Местами сохранились участки средневековой римской дороги, об этом заботливо указывают таблички.

Ориентирование  на местности похоже еще на одно чудо: только задумаешься, куда же поворачивать, сразу видишь стрелку или  волшебный старичок проявляется из тумана и переводит тебя на нужную дорожку. Местные жители очень радушны. Выставляют чашки с падалицей фруктов из садов, чтобы паломники ели.

То же с водой. Ни разу не пришлось страдать от жажды. Только заканчивалась моя пол литровая бутылочка и появлялась мысль: «Ну, все, капец»,  находился источник с водой – по маршруту в городах и деревнях и просто в чистом поле проведена питьевая вода. Она здесь отличная, все пьют из крана (кроме американских пилигримов).

2 сентября. Каминья – Валенса-Туи. Один из красивейших этапов вдоль реки Минья. Можно было идти выше – рядом с автодорогой, но в каком-то из отчетов на турфоруме прочитала, что размечен путь прямо у реки. Здесь проложены  дорожки-экописты, чтобы народ занимался спортом, гулял. Устроены зоны отдыха. Загляденье.

Опять трудный длинный этап. Но рельеф ровный, а это, как выяснилось, для меня очень важно. Горки, даже небольшие, резко снижали мою выносливость.

Это проявилось позже, на этапе Редондела-Понтеведра, когда 3 крутых подъема в сосновом лесу заставили вспомнить никогда не используемые ранее выражения. Только подумаешь, что покорил одну вершину, как за поворотом появляется следующая. Удовольствие для мазохистов и тех, кто вышел испытать себя.

Видела мальчиков, обливающихся потом и плачущих на вершинах, и старушек, пролетающих, со свистом ветра, вперед. Философы и «думающие о смысле», в такие моменты, наверное, забывают обо всех размышлениях (Так было у меня). Мысль одна – как бы дойти.

«В конце все обязательно должно быть хорошо. Если что-то плохо — значит, это еще не конец…»

На радостях, что дошла, в Валенсе вечером участвую в небольшой попойке международного масштаба – пожилой и состоятельный ирландец Роби, две немецкие студентки и юная мать троих детей из Казани Юля уже заказали «меню пилигрима» за 10 евро.  Суп, рыба или мясо с гарниром на выбор, десерт. Напиток. Присоединяюсь.

Когда официант спрашивает, какой напиток предпочитаю (а вода, пиво и вино в меню равнозначны по стоимости), я тверда в решении: предпочитаю вино.

В этом один из парадоксов Камино – здесь общение на другом уровне. Все проще. Видишь людей в ином свете, и уважение, доверие к человеческому роду, теряемое с возрастом,  возвращается.

Еврогород Валенса-Туя разделен мостом. Пять минут, и ты уже пришел  из Португалии в Испанию. Город Туя.

Но 5 минут затянусь, виды восхода над рекой Минья заставили пожалеть, что не потащила хороший фотоаппарат.

«Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя. Ибо мир подобен зеркалу, в котором каждый видит собственное отражение».

Дальнейший маршрут по Испании

Туи — Пориньо – Редондела – Понтеведра – Кальдас-де-Рейс – Падрон – Сантьяго-де-Компостела

Над дорогой в Тую пролетает символ Галисии – ведьма.

Они тут повсюду: на магнитиках, эмблемах, указателях, вывесках. Честно сказать, галисийские женщины слегка смахивают на этот образ. Мне кажется, что за время пути и мое похудевшее, загоревшее лицо, на котором ярко обозначился нос, вписывается в общую картину.

В Пориньо снова сталкиваюсь со знакомой компанией во главе с Роби. Они предлагают переночевать в гостевом домике высоко в горах. Комната с завтраком, ужином и стиральной машиной по 18 евро. Соглашаюсь. Абсолютная тишина и полное отсутствие людей вокруг. Мои попутчики ходят быстро, и утром за минуту отрываются от меня на дороге.

После Туи паломников на Пути заметно прибавляется. Только успеваешь желать всем «Бон Камино».

На финише этапа в Редонделлу другое испытание: спуски под углом чуть ли не 50 градусов.

До самого дешевого альберге опять не хватает сил. Падаю в том, что стоит 15 евро. Но зато почти отдельный номер со шторками.

Об этапе Редонделла-Понтеведра вспоминаю с содроганием. Выяснилось, что я не люблю горы. Совсем. Последние 5 км из 27 я останавливалась каждые 15 минут и тащилась со скоростью 2 км в час. Я меняла треккинговые кроссовки на сандалии и обратно. Лежала в кустах. Сидела в кафе. Я хотела вызвать такси. Из-за медленной ходьбы мне не хватило места в дешевом альберге. Заселяюсь в частное за 12 евро.

Простые радости вечером: Пульпо (осьминог) и падронские перчики на ужин. Гордость Галисии. Очень вкусно.

Переход в Кальдас-де-Рейс.  Здесь  совсем немного туристов. Только местные жители и пилигримы, уходящие рано утром дальше.

Опять встречаю Роби. Отмачивает ноги в термальном источнике. Кальдас-де-Рейс славится своей термальной водой. Я за 8 евро 40 минут лежу в бассейне в СПА-комплексе при одном из отелей. Счастье растекается по клеточкам.

Следующий этап в Падрон. Здесь частное альберге расположено прямо напротив церкви. Выхожу затемно, хочется дойти до следующего альберге к открытию.

Я не одинока, народ уже цокает палками по мощеным камнем улицам.

Этот этап преподнес урок: не стремись перепрыгнуть через собственную голову, рассчитывай силы. Я пролетела недорогой альберге и решила дойти до следующего. В итоге не дошла и ночевала в дорогом гостевом доме.

Последний рывок в Сантьяго-де-Компостела. Вроде всего 12 км, а тянутся бесконечно. И опять по холмам. От усталости я долго соображаю возле столбиков, предлагающих войти в город двумя разными путями. В итоге выбираю длинный путь и добавляю себе еще  3 км.

Кружу по улочкам и выхожу к собору. Это финал. Счастливые паломники падают и целуют камни, сильно удивляя обычных туристов, которые пока еще не знают о Камино.

Этот путник на радостях скармливает весь запас еды товарищу собачьей породы, честно пробежавшему с рюкзачком сотни  километров.

Два часа провожу в очереди за компостелой. Все, никакой усталости. В офисе для паломников меня расспрашивают, смотрят печати в креденсиале и выдают документ о преодолении Камино.

Собор  Святого Иакова в Сантьяго невозможно сфотографировать так, чтобы передать его величие. Во время службы, где называют, сколько паломников и откуда в этот день пришло, я плачу, слыша, что один человек из России дошел дорогой из Порто. Во время службы не разрешают фотографировать.

Вот он, памятник ногам пилигримов. На мизинец кто-то заботливо наклеил лейкопластырь. Думаю, что я неправильно перевела надпись: «Путь Камино – путь вверх». Но мне нравится.

В Сантьяго я провожу 3 дня, один из которых посвящаю экскурсии на край земли – в Фистерруи на другой мыс – в Мухию.

После Пути

Переехала в Оренсе, небольшой город в 70 км от Сантьяго. Здесь по городу течет неторопливая туристическая волна, в основном отдыхают испанцы. Оренсе был выбран как бонус – вознаграждение после трудного пути. Он пропитан галисийскими традициями, здесь термальные источники, лучшие вина Галисии и морепродукты не из морозилки.

Но, лежа в термальном бассейне, (которые, кстати, бесплатны), ловлю себя на мысли, что мне скучно. Надо идти. Вперед.

Я свысока смотрю на европейских пенсионеров, спешащих на распродажи в магазинах Оренсе – мне ничего не надо. Я прошла, смогла, осилила. Больше не смущаюсь незнанием испанского. Не прячу под стол в дорогом ресторане треккинговые кроссовки. Я герой  и могу все.

 «Жизнь порой бывает удивительно скупа — целыми днями, неделями, месяцами, годами не получает человек ни единого нового ощущения. А потом он приоткрывает дверь — и на него обрушивается целая лавина».

P.S. Разбирая фото с телефона, уже дома, случайно встретила этот снимок: неприметный указатель  Пути Камино на ограде кладбища. И стрелка – Saida Alternativa. Иной путь. Путь, который мы сами выбираем.